silentgrow

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  1. silentgrow

    quieres cultivar con ADVANCED? probadlo!

    hola, aun no sabemos si iremos a Expogrow, pero para cualquier consulta puedes pasar a vernos (estamos en Villanueva de la Cañada) o llamarnos por tlf al numero 91 5460350, saludos
  2. hola a todos! Cuando decidimos cultivar, son muchos los factores que nos agobian al principio. Las plagas y enfermedades así como la falta o exceso de agua son algunos de ellos. Cuando planifiquemos qué semillas vamos a plantar y con qué productos vamos a fertilizar, conviene tener en cuenta algunos productos que van a ayudar a nuestra planta a crecer sana y resistente a patógenos externos. Una planta sana y fuerte es menos atractiva para los insectos que una débil y siempre es mejor prevenir que curar. Muchos cultivadores vienen agobiados a nuestra Grow porque han visto un “bicho” en su planta y no saben qué es ni qué hacer. Tranquilos, si estáis cultivando en exterior es muy normal que diferentes insectos se paseen por vuestras plantas (si estáis cultivando en interior hay que ponerse manos a la obra con rapidez). En exterior, hay que alarmarse cuando veamos gran cantidad de ellos o si nuestra planta muestra signos de estar pasándolo mal (hojas amarillenta, manchas, decaimiento…). Existen unas tiras amarillas (se ponen en la base de la planta o colgadas entre las plantas) que nos pueden servir para detectar esos bichitos lo antes posible y la cantidad de ellos. Cuando una plaga está atacando a nuestra planta, el actuar en los primeros momentos es fundamental para acabar con ella. Los insectos y las enfermedades atacan a las plantas más débiles, de ahí la importancia de reforzar nuestra planta. Hay algunos productos preventivos como Aliosan, ProNeem o Urtifer que harán poco atractiva la planta para orugas, hongos e insectos. Otro producto interesante para reforzar nuestra planta es Barrier, de Top Crop. Este fertilizante refuerza las paredes celulares y hace que nuestras plantas sean más resistentes a plagas de insectos, ácaros así como contra los hongos nocivos que pueden presentarse en nuestro cultivo. Otros productos recomendables para prevenir plagas y enfermedades es el jabón potásico y la cola de caballo. El jabón potásico está formulado a base de aceites vegetales. Actúa por contacto así que si lo utilizamos periódicamente, los primeros insectos (pulgones, cochinilla, mosca blanca, etc.) serán eliminados evitando su reproducción. Además, nos servirá para limpiar y desinfectar los utensilios de trabajo. En cuanto a la cola de caballo, contiene una Saponia tóxica para los hongos. Es un tratamiento preventivo contra hongos muy eficaz y además, apto para agricultura ecológica. Como preventivo hay que aplicarlo cada 7 días y si tuviéramos presencia de hongos, sería recomendable aplicarlo cada 3 días junto con Hierro. Es importante no mezclar en el mismo caldo del jabón potásico y la con la de caballo ya que los efectos podrían multiplicarse y hacer daño a nuestra planta. Hemos hablado del estrés que soportan las plantas debido a plagas o enfermedades pero también pueden causarle estrés la sequía. Uno de estos productos que ayudan a prevenir problemas cuando la planta sufre estrés hídrico es el Rhino Skin, de Advanced Nutrients. Es silicato de potasio que se puede utilizar tanto en crecimiento como en floración. Este productos consigue tallos más gruesos y cuando hay temperaturas altas, es un producto que nos puede evitar grandes problemas. Es muy utilizado en verano y también por cultivadores que, cultivando en interior, tienen algunos problemas para bajar la temperatura del cultivo. Además, se utiliza mucho para variedades con cogollos muy grandes, como la Critical ya que refuerza mucho los tallos y soportan más peso sin troncharse. Muy importante, cuando utilicéis este producto deberéis hacer la mezcla 2 horas antes y dejar que se disuelva bien. Luego podéis añadir el resto de nutrientes. Mirad la capacidad de recuperación de esta planta simplemente echándole agua en abundancia. Una planta débil no habría sido capaz de recuperarse tan bien y con tanta rapidez. También encontraréis otros productos a base de silicio como Liquid Silicon (Growth Technology), Silicato (Agrobeta), Silica Power de Bac, Mineral Magic (General Hydroponics) y otros muchos más que os ayudarán a tener tallos más gruesos y mejorar la resistencia a plagas y enfermedades. Esperamos que estos consejos os ayuden en vuestros cultivos. Próximamente os contaremos qué hacer si la planta ha sufrido algún tipo de estrés… buenos humos!!
  3. silentgrow

    cultivo indoor en armario

    hola a todos! Cuando decidimos montar una zona de cultivo nos surgen mil dudas de qué necesitamos. Vemos en internet muchas opciones con diferentes productos e instrumentos que a veces no sabemos ni cómo se usan. Aquí vamos a ir detallando todos esos productos que vemos en una opción muy cómoda y limpia, los kit de armario, y vamos a describir para qué sirve cada uno. Así vamos a saber cuáles son imprescindibles. Armario de cultivo Son muchas las marcas de armarios que hay en el mercado pero no todas son de igual calidad. El armario de cultivo es muy cómodo para tener todo el cultivo recogido en una zona bien delimitada. Los hay desde 60x60 cm hasta de varios metros de ancho y largo. Los hay que son ensamblables unos con otros, como los SG Combi, esto te permite comprar uno, por ejemplo, de 1mx1m y al año siguiente añadirle otro, ampliando o reduciendo así la zona de cultivo en función de nuestras necesidades. Los hay que se denominan “light”. Son más baratos pero ¡Ojo! no nos sirven para floración ya que dejan pasar la luz y las plantas no florecerán. Si entra luz del exterior las plantas entenderán que no ha llegado el momento de pasar a floración y seguirán en crecimiento vegetativo. ¿Cuántas plantas caben en un armario? Esa es una buena pregunta que nos hacen continuamente, que os voy a responder con el siguiente cuadro. Tamaño del armario / Potencia de iluminación / Volumen de las macetas / Número de macetas 60 cm x 60 cm 250 W 5.5 litros 6-9 7 litros 4 80 cm x 80 cm 400 W 5.5 litros 12-16 7 litros 9 5.5 litros 16 1 m x1 m 400-600 W 7 litros 12 11 litros 9 5.5 litros 20-25 1.2 m x 1.2 m 600 W 7 litros 16 11 litros 9 Equipo de luz + easy roller El kit de iluminación debe incluir el balastro, el reflector y la bombilla de la potencia necesaria en función del armario. La bombilla puede ser dual (apta para crecimiento y floración), solo de crecimiento o solo de floración. Además puede ser de HPS, de bajo consumo… los kit básicos no suelen llevar luces led. Lo que sí puede ser necesario es un cooltube. No es imprescindible pero si no consigues controlar la temperatura y se sube mucho, el cooltube te puede ayudar a que no suba tanto, en especial en los meses de verano. El easy roller son 2 poleas que se enganchan al reflector y la bombilla para subir y bajar la luz según sea necesario. Filtro de carbón Cada kit llevará el filtro adecuado para el volumen de aire que contenga el armario. Este elemento es fundamental si no quieres dejar un rastro de olor que llegue hasta tu cultivo, y creeme, es importante. El filtro es especialmente importante en la fase de floración que es cuando más olor va a desprender el cultivo. Ten en cuenta que estos filtros dejan de funcionar en condiciones óptimas cuando la humedad llega al 70-80%. Con esos niveles de humedad el carbón se compacta y deja de filtrar adecuadamente dejando pasar el olor. Extractor e intractor y tubo Dado que el armario es un recinto cerrado, necesitamos sacar el aire caliente y meter aire fresco del exterior del armario para controlar la temperatura. Para esta función nos van a ayudar los extractores e intractores. El extractor tiene un hueco en la parte superior del armario donde podrás colocarlo cómodamente y engancharlo al tubo de extracción. El tubo de extracción puede ser de 3 tipos: - Aluminio - Negro - Insonorizado En los kits se suele incluir el de aluminio, tiene la misma función que el negro aunque el negro es un poco más resistente. El tubo insonorizado puede comprarse a parte si tenemos problemas con el ruido del extractor (no suele ser un ruido muy alto pero puede que en un piso con vecinos sea recomendable). El intractor introducirá el aire fresco desde abajo, donde, el armario, también tiene un hueco para él. Termo-higrómetro con sonda Es un instrumento imprescindible. Podrías utilizar un termo-higrómetro sin sonda pero te obligaría a colocar todo el aparato en la copa de las plantas. Es en esa zona donde tenemos que conocer la temperatura. Este instrumento, puedes colocarlo en la pared del armario y la sonda llevarla a la zona más alta de las plantas, donde la temperatura será más alta. Este dato te va a indicar si tienes que subir el foco, sacar más aire o si tu armario necesita más o menos humedad. Controlar estos datos es fundamental para el éxito en nuestro cultivo. Temporizador Muy útil. Con el temporizador podemos programar cuándo tiene que encenderse o apagarse la luz. En los kit de armario se incluyen temporizadores sencillos. No obstante, si el armario fuera grande podrías poner temporizadores más completos en los que puedes enganchar 6, 8, 12 equipos de luz e incluso un calentador. Esto es lo más básico que tiene que incluir un kit de cultivo en armario. Además, vas a necesitar: - Macetas del tamaño elegido - Sustrato - Semillas - fertilizantes Nosotros recomendamos germinar tus semillas en jiffys (pastillas de fibra de coco). Es un sistema en el que las raíces de las plantas germinadas no sufren el trasplante. esperamos desde SILENTGROWONLINE que este articulo os despejen esas dudas que a veces tenéis, y animaros a probar! y si tenéis cualquier duda, no dudéis en pasaros a vernos por nuestra tienda, llamarnos por tlf. o escribirnos! buenos humos... www.silentgrow.es c/ navarra, 32 Villanueva de la Cañada (polígono industrial) 28691 Madrid tlf. 915460350
  4. silentgrow

    consejos para tus primeros cultivos

    Hola a todos, como va eso? Esta vez os proponemos una serie de consejos de iniciación en el cultivo. Seguro que a los novatos os vienen bien y a los no tan novatos, no está de más recordar! 1.- Controla el PH del agua de riego en macetas. El PH debe estar entre 6.3 y 6.5 en fase de crecimiento y entre 6.5 y 6.8 en la fase de floración. Cuando empezamos a cultivar nos preocupamos mucho de añadirle todo tipo de aditivos a nuestro cultivo, cuando lo primero de quedemos hacer es controlar el Ph. Ten en cuenta que un pH fuera de estos valores (6,5-7 para tierra y 5,8-6,5 para hidroponía) hay nutrientes que son difíciles de absorber. 2.- Emplea una tierra de calidad, y adecuada! Nunca recicles el sustrato de un cultivo anterior y sobre todo… NUNCA compres tierra en los “chinos”. Merece la pena gastarse el dinero en un sustrato bueno, con los nutrientes adecuados, aireado, esponjoso y libre de bichos perjudiciales para nuestro cultivo. Otro punto importante… para germinar, no se puede utilizar una tierra muy rica en alimento (que sí sería adecuada para una planta ya crecida). La tierra de germinación debe ser mucho más "light" que una tierra para un cultivo en fase de crecimiento y/o floración. Esto es porque las primeras raíces son todavía delicadas y una tierra muy enriquecida podría quemarlas. Casi todas las marcas tienen la variedad “light” para germinar y otra con más alimento. Aquí podéis ver fotos de algunos ejemplos de Biobizz, Atami y Canna. Otro error frecuente es utilizar algún estiércol casero sin una dilución adecuada. El estiércol reciente es excesivamente fuerte y puede matar las plantas! Los inventos… con gaseosa. 3.- Riegos. No riegues en exceso, otro error muy común!. Si estamos utilizando un sustrato de calidad y no hemos bloqueado las salidas de agua de las macetas, el drenaje debería ser correcto (esto es imprescindible para no ahogar las raíces). Regar continuamente anegará las raíces, bloqueará la absorción de oxígeno y aparecerán los temidos hongos. Las raíces deben “buscar” el agua, y crecer... Debes regar de forma periódica pero no debe ser a rajatabla. Puedes pesar las macetas para conocer su variación y saber así si se ha secado la tierra o puedes meter el dedo en la tierra para conocer su estado de humedad. Cuando haya un poco más de 1 cm de sustrato seco, habrá que regar la planta, tanto si está en fase de crecimiento o de floración. No te fíes de que la superficie esté seca, esto te puede hacer creer que toda tu maceta está seca, cuando puede que un poco “más abajo” haya un exceso de humedad… Otro error es pulverizar las plantas en las horas que más incide el sol (o lámparas). Al mojar las plantas, el sol o las lámparas queman con más facilidad la superficie de las hojas ya que el agua hace de lupa. Riega de forma constante (no a cubos, deprisa y corriendo!) para que toda la maceta se empape. Ten en cuenta que junto con el agua has preparado los nutrientes y donde no llegue el agua, tampoco llegará alimento. El agua debe estar a temperatura ambiente, si tienes un exceso de calor en tu cultivo, no pretendas bajarle la temperatura regando con agua de la nevera. Cuando riegues tus macetas, deja que salga por abajo un 10% del agua que has añadido. De esta forma te aseguras de que el agua ha llegado a todo el sustrato y se evitan acumulaciones de fertilizante. 4.- Qué agua estás utilizando. Si usas agua de grifo para el riego, déjala reposar unas horas antes de utilizarla. Debes dejarla reposar en un envase abierto para que se evaporen los excesos de cloro que tiene la red de abastecimiento. Si usas agua de lluvia (que es la mejor) toma lecturas del pH y de la EC (conductividad eléctrica) antes de utilizarla para el riego, no sea que hayas recogido una lluvia ácida. Ojo cuando utilices agua del grifo. Dependiendo de la zona en la que vivas la conductividad eléctrica (EC) puede no ser adecuada para el cultivo. Si la EC del agua del grifo de tu zona es muy elevada, puedes bajarla con agua destilada de los aires acondicionados. Haz pruebas con un medidor de la EC hasta encontrar la combinación adecuada. Si tus plantas están en macetas pequeñas, es más difícil que haya un exceso de agua en el sustrato, el problema puede ser que haya que regar más frecuentemente de lo que piensas ya que las plantas crecen rápido y sus necesidades hídricas, también. y…Por favor…. ¡¡no utilicéis el agua reciclada de otras actividades caseras para regar!! ¡¡El agua sucia no aporta nutrientes!! 5.- Atención a la sobre-fertilización. Esto es un error muy común en los “noveles”. Se sobrealimenta el cultivo a base de mezclar distintos tipos de fertilizantes o aumentar las dosis indicadas por los especialistas, esperando así una mejor y más abundante cosecha. Un exceso de nutrientes colapsa las raíces. Puedes aplicar el dicho “Menos es más”. Si tienes un exceso de nutrientes o sales en tu sustrato, te recomendamos lixiviar el cultivo con una solución muy suave de agua con fertilizante completo. Si el caso fuera grave, habrá que utilizar más agua, como mínimo 1/3 del volumen del medio de cultivo. Una forma de no cometer este error es utilizar todos los productos de la misma marca y no sobrepasar nunca las dosis recomendadas. Los productos de una misma marca están preparados para mezclarlos y es más difícil que eches una dosis muy por encima de lo necesario. 6.- Utilizar lámparas apropiadas. Hemos visto cómo, muchas veces, y por querer ahorrarnos unos euros, en lugar de comprar la lámpara idónea con su balastro y hacer así una instalación seria, utilizamos lo que “pillamos por casa”. No, nuestra plantita necesita una luz adecuada. En función de si está en fase de germinación, crecimiento o floración, además del número de horas de luz, influye mucho el tipo de lámpara, el haz de luz y su espectro. La iluminación, como ya indicamos en otro artículo del blog, es fundamental en el cultivo. Si ya has utilizado la bombilla del cultivo con anterioridad, vigila las horas. Si no te acuerdas de cuánto tiempo ha estado encendida esa bombilla, observa el tubo de descarga. Si está muy borroso o muy ennegrecido, es el momento de cambiarla. Es conveniente apuntar la fecha en la que empiezas a utilizar la bombilla. Las bombillas de halogenuro metálico deben cambiarse, como muy tarde, a los 12 meses de uso. Las de alta presión de sodio, cada 18 meses. 7.- Oscuridad total…uuuy, sí, lo que has leído. Si importante es la iluminación, tanto o más importante es asegurarnos de que no hay ninguna filtración de luz durante las horas de oscuridad. Huecos en el armario, rendijas en las persianas, el piloto de la regleta eléctrica o el pilotito rojo de nuestro aire acondicionado puede arruinarnos la cosecha. No debe existir filtración de luz del exterior. El verde es el único color que no “contamina” lumínicamente nuestro cultivo. Pon mucha atención a la hora de comprar un armario de cultivo. No serías el primero que, atraído por el atractivo precio, compra un armario "light". Estos armarios no son opacos, dejan pasar algo de luz de modo que son aptos para cultivar clones o madres pero no para floración. 8.- Control de posible presencia de machos o plantas hermafroditas en el cultivo. Mucho cuidado de no tener un macho o una semilla hermafrodita cerca de nuestro cultivo que podría polinizar nuestra planta y por lo tanto, reducir nuestra cosecha. 9.- Ventilación. Conviene tener una “sobrepresión” en nuestro armario de cultivo. A nuestras plantas les hace falta oxigeno para respirar. Cuida de tener, además de una adecuada extracción de aire, una buena intracción de aire al armario y una ventilación dentro, que permita ayudar al control de la temperatura y de la humedad. 10.- Temperatura y humedad. Punto muy importante, que muchas veces nos lleva de cabeza poder ajustar. Por encima de 29 grados el cannabis, prácticamente, deja de crecer. Intenta mantener tu cultivo entre 22-24 en diurno, y unos 5 grados menos en fase nocturna. Respecto a la humedad, estos son los valores dentro de los cuales se desarrolla mejor la planta: - clones: 80-95% - fase de crecimiento 60-70% - fase de floración 55-60% 11.- Utiliza enzimas 1 vez por semana, desde la 3ª semana de crecimiento hasta 10 días antes del corte. Para eliminar el exceso de fertilizante, lo mejor es hacer lixiviados del sustrato. No obstante, la utilización de enzimas durante todo el cultivo nunca está de más. De forma indirecta, las enzimas favorecen el crecimiento de las plantas ya que los azúcares resultantes alimentan a las bacterias que promueven el crecimiento y a los hongos no dañinos que ayudan a las raíces a acceder a los nutrientes y al agua. Las enzimas, por sí mismas, no sirven para lavar las raíces. 12.- Las macetas. Utiliza una maceta por planta, que esté limpia. No quieras ahorrar espacio plantando dos en una maceta mas grande… además, utilízalas en sus dimensiones correctas trasplantando según la fase del cultivo. Las raíces, según su fase de crecimiento, necesitan un “entorno” adecuado y dimensionado. Separa las macetas un poco del suelo, para que puedan evacuar el exceso de agua y no coger el “frío o calor” que pudiera transmitir el suelo. Ah, si cultivas en exterior, utiliza siempre macetas blancas!! Si las macetas son negras, recalentaras el sustrato de su interior y, por lo tanto, las raíces. No trasplantes una vez iniciado el proceso de floración ya que puedes tener un exceso de nitrógeno y eso menguará el crecimiento y formación de flor. Debes hacerlo antes. 13.- Plagas y enfermedades. Es importante informarte de las posibles enfermedades y distintas plagas que pueden afectar a vuestros cultivos, que no os coja de nuevas! Conocer las plagas y enfermedades más comunes nos ayuda a tratar de evitarlas, que siempre es más fácil prevenir que curar. Una planta sana y fuerte es más resistente a plagas y enfermedades. Muchos cultivadores optan por poner trampas adhesivas amarillas entre las macetas de sus cultivos. En estas tiras, los insectos quedan atrapados. Esta es una medida de control (no nos sirve para acabar con la plaga), cuanto antes detectemos la plaga, más fácil será combatirla. Hay algunos productos en el mercado que nos pueden ayudar a prevenir como por ejemplo, la cola de caballo, para prevenir hongos o el purín de ortiga contra los insectos. 14.- Sé discreto. Utilizar buenos filtros del aire, ozonizadores y eliminador de olores son costumbres que debes aplicar como rutina. Para eliminar ruidos te puede ayudar el tubo sonoconnect, que está aislado acústicamente y reduce los ruidos emitidos por los extractores, así como cajas insonorizadas para la extracción. No tires la tierra de un cultivo viejo en la puerta de casa y sobretodo… no “cacarees” tus hazañas como grower al primero que pase por tu casa. 15.- No utilices insecticidas y pesticidas químicos. Ten en cuenta que lo que añadas a tu planta acabará en tu organismo. Si le metemos productos químicos acabaremos consumiéndolos nosotros mismos. La utilización de productos naturales da mayor calidad a nuestro producto. 16.- Cosecha. Asegúrate de esperar al momento óptimo para cosechar. No te precipites, tanto tiempo cultivando para adelantarte unos días o una semana es una pena. Es frecuente que las prisas nos hagan cortar los cogollos antes de que haya llegado a punto adecuado. Una buena lupa nos ayuda a saber cuál es el momento adecuado. Los tricomas (glándulas de resina) son claras. A medida que van madurando se van convirtiendo en lechoso y posteriormente de color ámbar (en ambos casos traslúcido). Cuando ha llegado a ese color ámbar, es el punto adecuado para hacer el corte. Después de este punto, se van deteriorando rápidamente y el color se va oscureciendo. Evita consumir cogollos que puedan estar afectados por algún tipo de hongo y/o enfermedad, podrías poner en peligro tu salud. Todo esto no son más que una serie de consejos, especialmente indicados para los novatos y recordatorio para los no tan novatos, de pequeñas y grandes cosas que es muy conveniente tener en cuenta y no caer en errores en los que tantos hemos tropezado. Buena cosecha! cualquier duda, ya sabeis, visitad nuestra web www.silentgrow.es, llamadnos por tlf. al 91 5460350 o pasad a vernos por la tienda de la calle navarra 32, en el poligono de Villanueva de la Cañada, en Madrid.
  5. silentgrow

    sobre las bombillas...

    Hola a todos! A la hora de preparar un cultivo de interior la iluminación juega un papel fundamental, tanto por la intensidad de la luz, por el calor que desprende así como por el espectro lumínico que desarrolla el sistema de iluminación elegido. Las bombillas más comunes para el cultivo de cannabis son las de alta presión de sodio, halogenuro metálico y fluorescente. También merecen una mención especial los sistemas LED, (sistema que está evolucionando mucho en la actualidad), de los que damos alguna información que os puede ser útil. - Bombilla de alta presión de sodio (HPS) Es un tipo de bombilla que producen luz al pasar la electricidad por el sodio y el mercurio que hay dentro del tubo de descarga. Son completamente distintas físicamente y en espectro de color. Un arrancador electrónico manda un impulso y la bombilla empieza a arrancar. Tarda en dar toda la luz entre 4 y 5 minutos. Hay 3 tipos de bombillas de este tipo: o Crecimiento o Crecimiento y floración (dual) o Solo de floración - bombilla de halogenuros metálicos (HM) las lámparas de halogenuros metálicos producen luz al pasar la electricidad por los gases vaporizados de argón, mercurio o yoduro de torio. Tardan en dar toda su luz de 3 a 5 min y son las bombillas que emiten un espectro más adecuado para el crecimiento pero no se utilizan para floración. Son fácilmente reconocibles a simple vista ya que el interior tiene una forma “rara” parecida a un caramelo. Las más comunes entre los cultivadores son las de 250W, 400W y 600W. Estos dos sistemas son los más utilizados hasta la fecha, por su relación producción/precio del sistema, pero tienen como inconveniente su alto consumo energético y el calor que emiten. Cuando utilicemos alguno de estos dos sistemas, conviene apuntar la fecha en la que se empieza a utilizar la bombilla para poder calcular cuándo es necesario cambiarla para obtener los mejores resultados. La bombilla de halogenuro metálico, debería ser cambiada cada 12 meses de uso. La de alta presión de sodio, cada 18 meses, aunque muchos cultivadores deciden cambiarlas antes para optimizar sus resultados. Una forma de saber cuándo hay que cambiar la bombilla, es observando el tubo de descarga. Cuando este está muy borroso o muy ennegrecido, es el momento de cambiarla. - Fluorescentes Las lámparas fluorescentes crean luz al pasar electricidad a través de vapor gaseoso a baja presión. Son bombillas adecuadas para el cultivo de clones y plantas pequeñas en estado vegetativo y también para mantener plantas madre. También las podemos emplear para la germinación de semillas, pero nunca para floración. Son las bombillas que producen menos calor, menos luz y menos consumo pero el crecimiento es lento y por lo tanto no sirven para floración. - Led Es una alternativa a las anteriores opciones. Es un sistema más caro de instalar pero sus consumos de electricidad son mucho más reducidos. Es un sistema que genera muy poco calor por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los riegos. En algunos casos, este sistema puede ayudarnos a controlar la temperatura de nuestros cultivos (en verano o en zonas donde la temperatura ambiental es alta) sin embargo, en otros casos puede obligarnos a instalar algún sistema de calefacción (en invierno o en climas fríos) para mantener la temperatura del cultivo dentro de unos parámetros adecuados. Hay que tener en cuenta que con el sistema led, no hay prácticamente evaporación de agua de las macetas por lo que el consumo de líquido de la planta se puede reducir hasta un 50%. Ojo! Esto tenemos que tenerlo presente ya que la planta sigue necesitando alimento. A lo mejor necesitamos regar menos cantidad pero más veces o modificar las dosificaciones de los fertilizantes según la fase en la que se encuentren las plantas. Otro factor a tener en cuenta es el ángulo de emisión de luz. Actualmente, los led que podemos comprar varían entre 60º y 190º. Esta circunstancia va a ser importante a la hora de diseñar nuestra zona de cultivo, ya que estos ángulos afectan: - A que la luz quede más o menos concentrada - A la homogeneidad lumínica - A la altura a la que debemos colocar las luces Si el ángulo de emisión es cerrado, la capacidad de penetración es mayor pero para que los colores se combinen adecuadamente se requiere de más espacio y habrá que subir las lámparas. Si los ángulos de emisión de luz son abiertos, la capacidad de penetración será menor, por lo que habrá que acercar la fuente de luz a la copa de las plantas. Es necesario que las plantas no sean muy altas para que la luz pueda llegar eficientemente a las zonas más bajas. En este caso, la mezcla de colores será mejor tal y como se puede ver en el esquema siguiente. El sistema LED ORION que os mostramos en la foto, combina varias longitudes de onda para conseguir el espectro equilibrado que necesitamos (rojo 600 nm y 630 nm, azul 460 nm y 430 nm, naranja 610nm y 615 nm, blanco 10.000 k). Cada led es de 3W y aporta una lente para mejorar el rendimiento y su capacidad de penetración. La duración de los led es de 50.000 horas, el sistema es silencioso y tienen función de arranque suave para proteger los led de la tensión eléctrica. Estos sistemas pueden ser de 4, 6, 8, 10, 2, 16, 18 ó 20 focos oscilando sus precios entre los 400 y 1.900 €. A lo mejor alguno de vosotros habéis oído hablar de las lámparas de plasma (HEP), es un sistema que se está desarrollando, pero de momento presenta una serie de inconvenientes por resolver, que no lo hacen adecuado para el cultivo del cannabis. Algunas de estas pegas son su elevado coste, espectro lumínico insuficiente para la floración, así como la emisión de rayos UVC, que son nocivos para la salud. Esperamos que estos apuntes os sean de utilidad para algunos de vosotros en vuestros cultivos. Y si tenéis dudas… estaremos encantados de ayudaros por teléfono, en nuestra tienda fisiaca en Villanueva de la Cañada en Madrid o bien en la web www.silentgrow.es o en nuestro correo electrónico hola@silentgrow.es buenos humos!
  6. Hola de nuevo a todos! Muchos de vosotros habréis oído hablar de las maravillosas cosechas que se obtienen con los productos de Advanced Nutrients pero nunca os habéis atrevido. A algunos os habrá echado para atrás la cantidad de productos que tienen para cada fase de cultivo, y a otros quizás haya sido el precio. Después de este artículo, desterrareis todos esos miedos y seguro que os lanzáis al cultivo profesional que proporciona esta marca. Es cierto que Advanced cuenta con una amplia gama de productos para los cultivadores más exigentes, pero eso no significa que con unos poquitos productos no podamos hacer unos cultivos top. Aquí os proponemos una tabla sencilla en la que veréis que el resultado merece mucho la pena. Si quieres eliminar alguno de los productos de las tablas de Advanced, que nunca sea la base (los Sensi Grow y Bloom) ni los radiculares (Voodoo). Los productos pH perfect de Advanced tienen una gran ventaja respecto a los de la competencia, ellos solos regulan los niveles de pH!! Olvídate de estar midiendo el pH, de comprar pH+, pH-, etc. Aquí os vamos a hacer una tabla, para que os animéis a probar y comparar el resultado con vuestras cosechas anteriores. Además, os contaremos para qué sirve cada producto. Recordad el dicho “menos es más”, ¡no os paséis con las dosificaciones! Como regla general, las dosificaciones de nutrientes base para esquejes y plántulas sería de 1ml/l, para plantas pequeñas de 2ml/l y para plantas maduras, 4 ml/l. Si necesitáis alargar la fase de floración, podéis repetir las dosificaciones de la semana 4. Hay muchas tablas circulando por internet, pero no todas son buenas. Pensad que las plantas no tienen las mismas necesidades cuando tienen 1 semana de vida que cuando tienen 6. Las dosificaciones tienen que ir aumentando a medida que crece la planta. Si trabajáis con tierra preabonada, es aconsejable dosificar las bases a la baja. Si estáis trabajando con tierra ligera, se puede subir un poco la dosificación. Para medios inertes como coco o hidroponía, podéis subir un poco la dosis de las bases. Aunque ante la duda… sed precavidos y no excederos. Si observáis síntomas de sobrefertilización, reducir las dosificaciones, empezando por la base. También puede ser necesario modificar la dosificación si utilizas agua no osmotizada. Si ves que la planta tiene un color verde muy oscuro, sospecha que estás sobrefertilizando y reduce las dosis. Ten en cuenta que la temperatura, la humedad, etc. pueden alterar el programa de fertilización. Crecimiento: 1ª semana creci. 2ª semana crec. 3ª semana crec. 4ª semana crec. pH perfect Sensi Grow A 0-0.5 ml/l 0.5-1.5 ml/ 1-2 ml/l 1-3 ml/l pH perfect Sensi Grow B 0-0.5 ml/l 0.5-1.5 ml/ 1-2 ml/l 1-3 ml/l Voodoo 2 ml/l 2 ml/l Carboload o Bud Candy 1 ml/l 1 ml/l B-52 0.5 ml/l 0.5-1.5 ml/l 1-2 ml/l 1-2 ml/l Floración: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª pH perfect Sensi Bloom A 1-4 ml/l 1-4 ml/l 2-4 ml/l 3-4 ml/l 3-4 ml/l 2-4 ml/l Lavado de raíces pH perfect Sensi Bloom B 1-4 ml/l 1-4 ml/l 2-4 ml/l 3-4 ml/l 3-4 ml/l 2-4 ml/l Lavado de raíces Voodoo 2 ml/l 2 ml/l Lavado de raíces B-52 0.5-2 ml/l 1-2 ml/l 1-2 ml/l 0.5-2 ml/ Lavado de raíces Big Bud 0.5-2 ml/l 1-2 ml/l 2 ml/l Lavado de raíces Overdrive 1-2 ml/l 1-2 ml/l Lavado de raíces Sensi zym 2 ml/l 2 ml/l 2 ml/l 2 ml/l 2 ml/l 2 ml/l Lavado de raíces Bud Candy 1-2 ml/l 1-2 ml/l 1-2 ml/l 1-2 ml/l 1-2 ml/l 1-2 ml/l Lavado de raíces Sensi Grow A&B y Sensi Bloom A&B: Son los considerados nutrientes base. No solo equilibran perfectamente el pH gracias a la tecnología pH perfect®, sino que también contienen los 16 elementos indispensables para las plantas. Sensi Grow&Bloom no es solo un N-P-K (nitrógeno, fósforo y potasio), sus componentes están quelatados, de forma que son mejor asimilables por las plantas, consiguiendo los mejores resultados. Voodoo: Se encarga de aumentar la masa radicular de nuestras plantas permitiendo que aumente la absorción de nutrientes. Carboload: Este producto es 100% orgánico, aumenta la floración y el peso de los cogollos. Está diseñado para mejorar el rendimiento en los momentos críticos donde la planta tiene que utilizar sus reservas de carbohidratos para producir sus frutos. Es importante no utilizarlo antes de que hayan crecido las primeras raíces ni utilizarlo por vía foliar. Aunque en el envase se recomienda su uso en las 6 primeras semanas de floración, es interesante aplicarlo desde el principio para que los microbios tengan carbohidratos para alimentarse. Bud Candy: Los hidratos de carbono simples y complejos de Bud Candy serán una fuente de energía instantánea, muy útil para el desarrollo floral. La energía restante se reservará para la maduración. Por otro lado, la tasa de microorganismos beneficiosos de la zona radicular se verá incrementada al aportar más alimento; obtendrás una zona radicular más desarrollada. Además, Bud Candy incluye extractos estimuladores de floración, que fomentarán la producción de aceites esenciales. El resultado será una cosecha más potente y aromática, con un sabor más rico e intenso y un color más atractivo. B-52: B-52 es una mezcla exclusiva que contiene 6 vitaminas del grupo B, extracto de kelp (rico en aminoácidos), ácido húmico, fúlvico y un espectro de poderosos nutrientes. Acelera el metabolismo de la planta, estimula el desarrollo de raíces fuertes, favorece el crecimiento y ayuda a que las plantas luchen contra el estrés: luz intensa, temperatura baja, ozono, sequía o salinidad. Las plantas se fortalecen y se desarrollan y crecen sanas y fuertes. Big Bud: Este complemento está formado por aminoácidos que favorecen el aumento de tamaño, densidad y fuerza de los cogollos. Overdrive: Tras superar la fase de floración, las plantas inician la fase final de floración (la duración de esta etapa dependerá de la variedad). A partir de esta etapa no solemos esperar más progresos en el desarrollo floral pero con Overdrive se incrementa el rendimiento de las plantas en esta fase final. Al utilizarlo, reactivarás a las plantas dándoles un último impulso. Se verán incrementados el peso y la densidad de los cogollos ya que la estructura se llenará de aceites esenciales durante la fase final de floración, mejorará el sabor, el aroma, el color… y, además, gracias al ácido ascórbico, las plantas combaten mejor el estrés. Sensizym: Son enzimas que recorren el sistema radicular de la planta y que ayudan a combatir enfermedades y eliminar residuos que transforma en carbohidratos. Estos carbohidratos aumentan la producción y el crecimiento de cogollos. Como son organismos vivos, es imprescindible cerrar bien el bote y guardarlo en un sitio fresco, si es en el frigorífico, mejor. Si notamos síntomas de sobrefertilización en nuestras plantas, tendremos que ajustar las dosis de los productos que estemos echando. Estos síntomas podían ser un color verde muy oscuro en las hojas así como amarilleamiento de las hojas que empieza en la parte superior de la planta y va extendiéndose hacia abajo (si comenzara el amarilleamiento por abajo sería una deficiencia). Esperamos que estos consejos os animéis a cultivar con Advanced Nutrients. Y ya sabéis, si tenéis dudas… estaremos encantados de ayudaros, nos encontrareis en www.silentgrow.es o en nuestra tienda de Villanueva de la Cañada (Madrid) en el polígono, en la calle Navarra 32. Buenos humos!
  7. silentgrow

    cultivo en exterior

    hola a todos! Ya estamos en pleno y duro invierno y contamos los días para poder hacer nuestros cultivos de exterior. Una terraza soleada, un patio trasero o un jardín son lugares perfectos para ubicar nuestras plantitas. El sitio ideal es una zona soleada y protegida del viento por lo que las azoteas suelen dar algunos problemas ya que la incidencia del viento hace que nuestras macetas se sequen más rápidamente. Esto puede no ser un problema si hacemos un seguimiento diario pero si no podemos ocuparnos diariamente, podría dar lugar a situaciones de estrés hídrico para la planta. Nuestro cultivo va a empezar igual que si fuera de interior (mirar los detalles en nuestro artículo sobre germinación http://silentgrow.es/blog/germinacion-y-el-traspaso-a-la-zona-de-cultivo-b5.html). Germinaremos nuestra semilla en un jiffy™ o el lana de roca durante 3 semanas. Despues lo pasaremos a una maceta de 1 litro con tierra buena (ojo, no vale la de los chinos!!). No conviene que sea una tierra muy fertilizada ya que las raíces todavía son finas y débiles y podrían quemarse. Una “light” le irá bien (Biobizz, Atami, Canna, Grotek, etc.) En este momento lo pasaremos a una lámpara, puede ser una específica de crecimiento o bien una dual. La mantendremos bajo la lámpara durante 2 semanas. Ya sé que muchos de vosotros no hacéis este paso (básicamente porque no tenéis la instalación necesaria), no pasa nada, se puede omitir y plantar directamente en la maceta grande. Nosotros aquí os contamos el proceso ideal para que nuestra planta crezca lo más sana y fuerte posible pero cada uno tendrá que adaptarlo en la medida de sus posibilidades. Para los que tenéis la posibilidad de dejar la planta 2 semanas debajo del foco, deberéis aclimatar un poco la planta antes de sacarla al jardín para que no haya tanto contraste de ambiente. Una buena opción es dejar a la planta 2-3 días en una zona soleada pero dentro de casa (esto va a depender mucho de la zona a la que se va a trasplantar, climatología exterior, etc.). A mí me gusta pasar de la maceta de 1 litro a la que elijáis para el exterior cuando la saco de la lámpara y la dejo que se aclimate un poco en el interior de casa, así no hacemos todos los cambios de golpe. Para los que plantáis directamente en exterior, conviene que las primeras semanas la planta no esté expuesta a mucho sol directo, mucho calor… en definitiva, las plántulas son débiles y hay que mimarlas mucho. A la hora de elegir la maceta de exterior tened en cuenta que tiene que ser blanca, sí o sí (podría pasar si fuera color terracota, cuanto más clara, mejor). Las macetas negras se recalientan mucho con el sol y queman las raíces. Si vais a reutilizar una maceta antigua, tened en cuenta que tiene que estar muy limpia, a poder ser desinfectada con lejía y bien enjuagada. Esto es importante porque hay insectos que dejan huevos en la tierra y/o en los bordes de la maceta. Si vacías y rellenas sin limpiarla bien, puede que esos huevos eclosionen en tu nueva planta. También es importante que sea lo suficientemente grande para que retenga humedad y para que las raíces crezcan cómodas. Como mínimo tiene que ser una maceta de 18 litros aunque a mí me gustan más grandes (20-25 litros es perfecto). Si la semilla plantada es “auto” os aconsejo pasar del jiffy™ a la maceta grande ya que estas plantas cuando las raíces tocan la maceta, dejan de crecer y se os pueden quedar muy pequeñajas. El trasplante a la maceta definitiva puedes hacerlo con tierra poco fertilizada (la que habíamos utilizado para la germinación) o más fertilizada (supermix, kilomix, all mix…). Ventajas e inconvenientes de cada opción: - Seguir con la tierra poco fertilizada tiene el inconveniente de que tenemos que empezar a fertilizar pronto porque si no, la planta tendrá deficiencias importantes. Por otro lado, tiene la ventaja de que al tener menos alimento, no atrae tanto a los bichos. - Trasplantar con tierra muy fertilizada tiene la ventaja de que no tendremos que añadir alimento a la planta hasta que llegue la floración. Sin embargo, podemos tener más problemas con los ataques de insectos, orugas, arañas, etc. ya que estas tierras tan ricas en materia orgánica son muy atractivas para estos animalitos. Ahora surge la duda de qué productos utilizar para abonar nuestra planta. Ya hay marcas que tienen unos “try pack” de exterior para iniciarte en el cultivo de exterior. Biobizz tiene un kit de estos que incluye un fertilizante de crecimiento, uno de floración y un estimulador de floración, todos ellos para cultivo ecológico. Son tamaños de 250 ml así que os puede servir para hacer vuestras pruebas. Estos mismos productos los tenéis en tamaño grande por si os hiciera falta. Otra opción son las Bio Tabs que mejoran el suelo. Tienen gran cantidad de bacterias que mejoran la absorción de nutrientes. Además aporta ácidos fúlvicos, húmicos y silicio (que consigue tallos más gruesos y plantas más fuertes). También podéis decantaros por las tablas de Advanced Nutrients (muy completas y de altísima calidad), BAC (también cuenta con kits de iniciación “starters kit” que te permite tener un poco de todo en tamaños pequeños), Canna, Atami, Agrobeta, Green Planet, Top Crop, Plagron, etc. Como veis, las opciones son infinitas y depende de vuestros gustos y de la disponibilidad que tengáis para dedicarle a la planta. Como todo en esta vida, cuanto más tiempo le dedicas, mejores resultados obtienes. No dudéis en preguntarnos qué tabla es más adecuada para vosotros, a veces las cosas sencillas dan resultados fantásticos. Un tema importante al cultivar en exterior son las plagas y enfermedades. Al estar al aire libre, las esporas de hongos vuelan libremente y no hay barrera que pueda con los bichos. Lo mejor es prevenir y hacer que nuestra planta esté fuerte y sana. Los insectos y hongos afectan mucho más a las plantas débiles. También es importante hacer revisiones periódicas de las hojas, una plaga es mucho más fácil de erradicar en su estadio inicial que cuando la planta está infestada por miles de insectos. Para prevenir y fortalecer contra hongos, podemos utilizar cola de caballo, extracto de ajo… Para prevenir las infestaciones de insectos, va muy bien el jabón potásico, también podemos tratar el suelo con harina de Neem. Todos estos productos son ecológicos y los puedes encontrar en cualquier Grow. Otro tema importante es el riego. Si puedes controlar cada poco tiempo tu planta, no habrá problema, irás viendo cuándo el sustrato necesita agua. Pero si no tienes esta posibilidad, una opción puede ser utilizar el sistema “easy to go” de Autopot. No es un sistema para utilizar de forma continua ya que el dejar agua estancada durante mucho tiempo puede dar lugar a podredumbres que no le van a hacer ningún bien a nuestra planta pero… si tienes tu planta en el jardín y te vas 2 ó 3 semanas de vacaciones, esta opción puede ser buena. Aquí os dejo un video de cómo funciona https://www.youtube.com/watch?v=o2Ar0ucsSmQ Cuando ya tenemos nuestra plantita con preciosos cogollos, tenemos que intentar alejar a los amigos de lo ajeno pero… ¿cómo? A ver si después de meses mimándola va a llegar otro a disfrutar de sus flores!!.................... ............Pues os voy a dar una idea. Comprad en los chinos unas flores de plástico y colocarlas por toda la planta. No es una medida definitiva pero el que va mirando jardín por jardín qué planta es interesante, en cuanto ve flores, desecha la idea. A veces este disfraz funciona!! Ahora solo os queda poneros manos a la obra!! Animaos! Es fácil, barato y muy gratificante!! y ya sabéis, si tenéis cualquier consulta, nos tenéis en el 91 546 03 50 o en www.silentgrow.es buenos humos!
  8. Buenas! Vamos a intentar resumir en unas pocas líneas los primeros pasos del cultivo para animaros a aquellos que no habéis cultivado nunca, o que queráis darle un repaso al tema. Lo primero que tenemos que hacer para germinar nuestra semilla es hidratar el jiffy (se puede hacer con otros sistema más caseros pero las raíces sufren más, así que os vamos a contar el sistema más fácil, rápido y cómodo). Colocamos un recipiente con agua, añadimos 1 gota de agua oxigenada por cada litro y echamos nuestro jiffy. En pocos minutos veremos cómo se hincha y se aclara la película blanquecina que lo recubre. En esta fofo podéis ver en la fila de abajo el jiffy seco y en la de arriba, una vez que lo hemos hidratado. Colocamos el jiffy en una bandeja de alveolos especial para jiffys o bien en un recipiente abierto (tipo bandeja de casa) para que el aire pueda circular sin dificultad. Hacemos una pequeña hendidura en el jiffy y colocamos nuestra semilla. A continuación, tapamos la semilla con el sustrato del jiffy. No hay que enterrarla mucho, lo suficiente para que no le dé la luz. Tenemos que hacer un seguimiento diario para que no se seque en ningún momento. Cuando veamos que empieza a secarse, le añadimos agua (unos 10 ml), no dejar que se encharque, la semilla podría pudrirse. Cuando la planta haya crecido unos 15 cm (que tenga 2 hojas) la trasplantamos a una maceta de 1 litro. Pondremos una base de sustrato en la maceta, colocamos el jiffy con la planta de modo que cuando rellenemos con el sustrato, quede prácticamente todo el tallo cubierto y sobresalga del sustrato las 2 hojitas de la planta. De esta forma, todo el tallo enterrado desarrollará raíces que ayudaran al crecimiento de la planta. Una vez que tenemos la planta en su maceta, la llevamos inmediatamente debajo del foco. Muchos de vosotros nos preguntáis a menudo cómo saber cuál es la altura adecuada para colocar el foco en una zona de cultivo. A continuación os hacemos un pequeño esquema fácil y rápido. Primer día: a 1 metro del foco. Segundo día: a 80 cms. del foco. Tercer día: 60 cms. del foco. Cuarto día: colocamos el foco lo más bajo posible sin que la temperatura (a la altura de la copa de la planta) suba por encima de 24ºC. Cuando la planta ya ha crecido unos 25 cm, se cambia de maceta y se pasa a otra de 6, 7, 11 litros… según vuestras preferencias. Una vez que la planta está en su maceta definitiva, tened en cuenta que la temperatura en la parte superior de la planta debería oscilar entre 22ºC y 24ºC durante el día y, como mucho, 5ºC menos durante la noche. Si, para mantener esta temperatura, tenéis que poner el foco muy alto, la planta se os espigará mucho. En este caso deberíais meter algún ventilador que mueva el aire para intentar reducir la temperatura. Si con esta solución sigue estando la temperatura muy alta, será necesario instalar un aire acondicionado que suministre aire más fresco. Si por la noche la temperatura baja por debajo de esos 5ºC de diferencia respecto al día que os hemos comentado anteriormente, deberíais incorporar algún calentador. A veces es suficiente con hacer las horas de apagado de la luz durante nuestro día (en el que la temperatura ambiente es más alta) y encender las luces durante nuestras horas de noche, en el que la temperatura ambiente es más baja. Dependerá de vuestra localización, estación del año, etc. Y ahora… a cultivar!! y si necesitáis más información, no dudéis en pasaros por nuestra web, www.silentgrow.es o visitarnos! estaremos encantados en atenderos! buenos humos!
  9. hola a todos! lo primero de todo, desearos un feliz año 2017. acabamos de colgar n nuevo articulo en nuestra web, que podéis pasar a leer cuando os plazca. para los neófitos en la materia, diría que de obligada lectura, para los ya iniciados, nunca esta de mas repasar algunas cosas.... http://silentgrow.es/blog.html y para cualquier otra información acerca de nosotros, nuestra web, tlf. o redes sociales están a vuestra disposición! web: www.silentgrow.es IG: silentgrowonline FB: @silentgrow.es TWITTER: @SilentGrow_Mad saludos! ARTICULO DEL BLOG Proceso de secado y curado El secado de nuestros cogollos es un proceso sencillo pero muy importante y no apto para impacientes. El tiempo de secado va a depender de la temperatura de la sala de secado, de la humedad ambiental y de la densidad de nuestro cogollo. Cuando cortamos una planta, los líquidos que tiene en su interior, siguen en movimiento, aunque de forma más lenta. Una vez cortado, el proceso de secado se ralentiza ya que al cerrarse los estomas, hay menor pérdida de humedad. El proceso de secado debe ser lento y progresivo para evitar que haya mala combustión y que el sabor sea a planta “verde”. Si el secado se hace demasiado rápido, la clorofila, almidón y nitratos quedan atrapados en los tejidos de la planta y se produce el mal sabor que hemos comentado. Es recomendable quitar las hojas y manicurar antes de poner a secar la planta ya que las hojas tardan mucho más en secar. No os olvidéis de esto: el proceso de secado tiene que hacerse siempre con oscuridad. Una forma adecuada de secar nuestro cogollo sería cortar la planta y ponerla a secar con los siguientes valores de humedad. La primera semana, 75% de humedad. Segunda semana, 65% de humedad. Tercera semana, 50% de humedad. Llegado a este punto, hay que comprobar que los tallos crujen al doblarlos (cuando se doblan, se parten con un crujido). Cuando los cogollos se secan uniformemente, hay una descomposición mínima de THC, obteniendo un sabor dulce y el humo es suave. Si no puedes seguir este proceso y vas a hacerlo de forma más rápida, ten en cuenta que la temperatura adecuada para hacer el secado debe estar entre 18ºC y 24ºC y la humedad entre 45-55%. Sabrás que ya planta está seca cuando el tallo cruja al doblarlo (aproximadamente 5-7 días). Para conseguir estos niveles de humedad, necesitamos ayudarnos de extractores y ventiladores, así como de termómetro e higrómetro que nos marquen máximas y mínimas para asegurarnos de que los valores siempre están dentro del rango adecuado. Nunca apuntar el ventilador directamente a las plantas porque no se secarían de forma homogénea. Para controlar la humedad, es necesario controlar la temperatura. Las temperaturas por debajo de 18ºC, retrasarán el secado y aumentarán la humedad. Si la humedad estuviera por encima del 80% se alargará el tiempo de secado y corremos el riesgo de que aparezcan hongos. Por el contrario, si la temperatura estuviera por encima de 29ºC el secado sería demasiado rápido y el humo se volvería áspero. Dónde hacer el secado La elección del lugar de secado es un tema importante para el éxito del proceso. Si no tienes sitio suficiente, puedes plantar por etapas o bien cultivar al mismo tiempo plantas rápidas y lentas de forma que la cosecha sea escalonada. Nunca seques en la sala donde tienes algún cultivo ya que puede ocurrir que hongos, ácaros o araña roja se trasladen de las plantas secas a las plantas vivas o viceversa. Observa diariamente tus cogollos para detectar posibles infestaciones de ácaros, hongos, etc. Un sistema casero de secado sería una caja de cartón o madera. Lo ideal sería hacer un tendedero casero dentro de esta caja con hilos de lado a lado para poder colgar la planta sin que esté en contacto con las paredes o con otras plantas dejando que circule el aire por todos los lados. Acordaros de dejar zonas de ventilación para que la humedad salga con facilidad. También se podría secar en una caja y colocar los cogollos separados unos de otros. En este caso, no os olvidéis de dar la vuelta a estos cogollos diariamente para que el secado sea homogéneo y que no aparezcan hongos. Muy importante, forrar las cajas (fundamentalmente el suelo) con plástico o papel de aluminio para poder recoger la resina que caiga durante el secado. Otra forma sería colgar los cogollos en un tendedero y cubrirlo con una tela. Esta tela permite absorber humedad y protege nuestras plantas secas de la luz. Además, el ventilador no incidirá directamente sobre las plantas y ayudará al secado homogéneo. También podemos comprar una malla de secado y meterlo en un armario o zona con las condiciones de temperatura y humedad comentadas anteriormente. Recuerda que los rayos de sol, calor y roces hacen que la marihuana secándose o ya seca, se degrade con rapidez. El proceso de curado Este proceso va a evitar que salga moho cuando tengamos almacenado el cogollo y además, hace que la combustión sea uniforme. Pasado el tiempo de secado, la planta sigue teniendo algo de humedad dentro que es necesario eliminar para no estropear el cogollo durante su almacenamiento. Para el proceso de curado podemos cortar el cogollo en trozos de 30-40 cm que serán más manejables. Los metemos en cajas de cartón o madera (no sirve de plástico ya que no absorbe la humedad y puede dejar sabor a plástico). Al contrario que durante el secado, las cajas tendrán que estar bien cerradas, sin ventilación. El primer día la abriremos durante 5-10 minutos para dejar que salga la humedad almacenada. El segundo día, repetimos el proceso de apertura de 5-10 minutos e igualmente el tercer día. El cuarto día, cogeremos un trozo de muestra y lo meteremos en un recipiente de vidrio hermético (el recipiente debe ser pequeño, lo suficiente para que el cogollo elegido de muestra quepa sin tener que aplastarlo) Si pasadas 24-48 horas lo abrimos y no hay humedad. Podremos guardar todo lo cosechado en un bote de conservación hermético. Si vemos que aparecen gotitas en el cristal o al abrir el bote huele a humedad, alargaremos uno o dos días más el curado y volveremos a repetir el proceso con otro cogollo de muestra. Cómo conservamos nuestro cogollo Para mantener el aroma, el sabor y que no se degrade es importante conservarlo herméticamente. Una vez que el cogollo está bien seco y curado, podemos meter en nuestro bote de conservación un sobre de “B-62”, también llamado “Boveda”. Es un sistema que mantiene la humedad al 62% por lo que añade o absorbe humedad en función de las condiciones del aire que esté dentro de nuestro bote (no sirve para hacer el proceso de secado pero sí para que nuestro cogollo se conserve en las mejores condiciones). Si lo envasas al vacío en un envase de vidrio, se mantendrá igual que el día que lo envasaste. Hay que tener cuidado porque los sistemas baratos de envasado al vacío a veces pierden el vacío a los pocos días. Una vez envasado al vacío, puedes guardarlo en el frigorífico o en un lugar fresco, seco y oscuro. Asegúrate de que el bote está bien envasado al vacío ya que los frigoríficos tienen índices de humedad del 50-60%. Si el bote perdiera el vacío, entraría humedad y habría que volver a hacer todo el proceso de secado.
  10. silentgrow

    Quiero saver sobre...

    podría ser vermiculita, mineral que sirve para mantener la humedad y mantiene la estabilidad del sustrato, pero con una foto lo sabremos mejor.
  11. silentgrow

    Quiero saver sobre...

    podrías poner unas fotos de lo que describes, y así te podríamos ayudar...
  12. Hola a todos! La experiencia de un amigo realizando una extracción de resina con un BHO ROLLER EXTRACTOR, con un estupendo resultado, esperamos que os guste... buenos humos!
  13. silentgrow

    No te fies ni de tu sombra a la hora de cultivar

    puffff... lamento mucho lo que acabo de leer, mucho animo. no esta de mas que todo extrememos las precauciones a la hora de cultivar; no pregonar nuestras hazañas en los cultivos, ser cuidadoso y no tener nuestras plantitas a la vista publica, usar filtro de olor, cuidar el consumo eléctrico, no tiréis los restos de sacos, macetas viejas, envases a la vista junto al contenedor del vecindario, etc... basicamente, ser cuidadoso.
  14. silentgrow

    hola a todos, nos presentamos!

    hola Bartolo, gracias por la bienvenida, la tienda física lleva abierta ya un mes, y con la "online" estamos en ello, a la mayor brevedad esperamos tenerla lista. si tuvieras cualquier interés en algún articulo no dudes en pedirnos presupuesto o consulta por mail a la espera de tener la tienda de la web operativa. buenos humos! muchas gracias CNZ! saludos
  15. silentgrow

    hola a todos, nos presentamos!

    hola Tebo420, gracias por la bienvenida! tenemos de todos tipos de semilla (sensiseeds, dinafem, buddha, egtc.) , mucha rotación y si no hay en stock podeos conseguirlas por encargo. algunos clientes nos han pedido semillas difíciles de conseguir como de EXOTIC GENETIX, de las que ya no nos queda ni una, pero continuamente buscamos cosas nuevas, cualquier cosa que necesitéis podemos conseguirlas. saludos!